日治時代，阿公廖水來先生靠的是和風洋食的各種定食、三明治吸引客人來訪用餐，好學又總是熱衷於開發的他，始終沒有放棄製作法式料理的可能性，後來又開發了許多餐點，像是鴨子飯、雞排飯都是阿公經營後才設計出來的菜色，是來到波麗路餐廳不能錯過的老派餐點。
波麗路的鴨子飯一直很有名，尤其是在原先一系列和風洋食的菜單裡頭，鴨子飯更顯突出，這道餐點，從阿公那代就開始做了。
法國人擅長烹調鴨子料理，油封鴨、血鴨等都是相當經典的法菜。相當憧憬法式料理的阿公，雖然一次也沒去過法國，所有的西餐也都是看著雜誌或書籍自學，不過， 仍然抱持著對法國料理滿滿的憧憬。
阿公相當珍惜人才，尤其是藝術方面，也才讓波麗路聚集了許多文人雅士。身為大稻埕日治時期茶葉商人「錦記茶行」陳天來的四子， 也是第一位留學法國巴黎的臺灣畫家陳清汾，從巴黎留學回來後，和阿公聊到了在法國品嚐過的鴨子飯，更是讚不絕口，引起了阿公的興趣，特地請來曾在法國學過料理的師傅，透過不停地口述和試作，重現陳清汾在法國品嚐到的美味。
臺法混血菜色 酸香
當然，事實上，陳清汾希望重現的法式燉煮鴨子到底為何，已經不可考了，口味上的差異也無從比較。可以肯定的是，現在波麗路的鴨子飯，就是一道臺法結合的混血菜色。
法式的鴨肉料理有一個特色，那就是肉質相當軟嫩，很容易骨肉分離，除了長時間燉煮之外，先炸再燉也是其肉質軟嫩的祕密。波麗路餐廳選用的都是鴨腿部分，因為此部分的肉質比鴨胸更嫩。炸過的鴨腿放入羹湯內熬煮，這個湯頭可不簡單了，是阿公當時就流傳下來的配方，裏頭有洋蔥、蘑菇、筍片、香料等，並以太白粉勾芡，看起來竟和臺式羹湯有點相似，經過燉煮，讓鴨腿吸入滿滿的香氣。底層的白色食材看似豆腐絲，其實是炸炊粉，吃起來有點像麵線，加上入口時有羹湯的口感，都屬於這道菜臺式的元素。上菜前，將酥炸的炊粉放上不銹鋼的便當上層盤子裡，淋上醬汁再擺上鴨肉，就準備上桌。將帶著蔬菜與肉香的醬汁淋在白飯上，攪拌均勻一起吃，搭配著筍片、蘑菇和洋蔥絲的蔬菜品嚐，入口後先是湯汁裡充滿著蔬果的香味，尾韻則帶著醋酸，肉質軟嫩可是一絕，輕易地就能骨肉分離，吃起來不柴，是許多老客人指名的必點菜色。
